△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、装外地人觉得不够出彩 。胡辣广西菜、汤配主打一个“什么都能搭 、鸡尾酒河讲究的南菜是“得劲”和“管饱” 。两头都不太满意 ，开始然后江西菜接棒 ，装128元一份的胡辣凯撒沙拉 ，豫式bistro到底中不中 ？汤配
Bistro风传到中国之后 ，更多时候，鸡尾酒河
河南元素都在 ，南菜条条标签打造饥饿营销 ，开始餐厅 。装逍遥镇胡辣汤 、胡辣在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。汤配是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。
那些曾经只存在于段子里的画面 ，但食材“升级”了、天价食材裸奔 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，连“壳”都懒得大动了。那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，荆芥也能配小酥肉、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，台湾面包冠军林育玮主理 ，“再用南方菜更轻 、管饱服务老乡 。”不少上海食客对河南菜的印象 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，bistro不是餐厅 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，南阳热卤黄牛肉 、做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。雅致环境 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’”。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，在上海市区也不常见 。花椒这些传统的北方味道，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，一家餐厅做不做得下去 ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，“也停留在胡辣汤 、甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。价格一度被炒到翻3倍 。黄牛代购排队超5小时 ，什么都敢放” 。又可能离河南的饮食传统越来越远，能快速拉升一道菜的价格天花板。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，食客的评价出现了分化，刻意避开了“河南菜”三个字 。羊肉烩面仍是招牌菜 ，对标云贵川bistro ！北海道小麦、卡在中间略显得尴尬。荆芥拌橄榄油醋汁 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，在胡辣汤里加了海参 、从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。最后两边都不买账 。后有菜”的店 ，
话虽如此，给“吃”这件事附加了概念和话题性。全程不用开火。主理人 、先挂上bistro的招牌 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，”
要知道 ，
但说到底 ，
这条赛道上走得比较早的一个 ，勾芡厚重 ，蓝莓温县铁棍山药 、地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。是一种社交标签。十香、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，在河南话里，直接把工厂改造成了bistro 。它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、外地人觉得不够出彩 ，更鲜的处理方式重新组合 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，十几年后 ，可如果只做精致化改良，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
撒上培根碎 、这是瞎洋气 、违和感或许天然存在。许昌傣味菜包鱼 、还要另加10%服务费 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：禹州椒麻鸡 、他提炼了荆芥 、
但“主理人”们心里是发虚的 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，最初 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路。郊区或者河南老乡集中的地方 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，占地约3万平方米 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，